Fotopátračka.cz

Francesco Scavullo

jméno Scavullo je synonymum módy a krásy. Narodil se v New Yorku v roce 1921. Svou cestu začal s fotoaparátem svého otce a už jako dítě se začal zajímat o fotografii. Jako teenager začal fotografovat svou sestru a její přátele pořizováním momentek, přičemž své sestry používal jako modely. Jako by už věděl, že "krása" má být v nějaké podobě jeho životem. Pár let po střední škole už asistoval Horstu P. Horstovi. Sotva vyšel ze střední školy, už vytvořil ve svých devetenácti letech obálku časopisu Seventeen, která mu zajistila smlouvu se Seventeen. Zakázky pak rychle následovaly z Town & Country, Good Housekeeping a Ladies' Home Journal. V roce 1955 začal pracovat v Harper's Bazaar a o deset let později začal fotit pro Cosmopolitan. Jeho portréty zdobily obálky Cosmopolitanu více než třicet let. Vydal několik knih. Jeho dílo je uloženo v soukromých i veřejných sbírkách. Byl mladý a už cestoval rychlostí světla. V 60. letech se téměř usadil na Hasselbladu 500 (C) a používal tento fotoaparát po většinu své kariéry. To a jeden stroboskop. Ve skutečnosti mnoho lidí připisuje celé šílenství "rozptýleného" světla Scavullovi, které trvá dodnes. (deštníky, softboxy, atd.) Pamatujte si, že Richard Avedon v té době ve svém studiu většinou používal světlo z okna.

Bylo by téměř nemožné, aby uplynul měsíc v 70. a 80. letech bez vystavení snímku od Scavulla. Zejména na obálkách Cosmopolitan. Se svými modely byl opravdu dobrý  i s celebritami. Dokonce i nechvalně známé rozvržení nahého Burta Reynoldse! Někdy zapomínáme, že většina těchto snímků byla pořízena fotoaparátem a bez retušování.

Francesco Scavullo byl skutečný mistr, zdobil obálky a stránky nejen Cosmopolitan, ale také Seventeen, Harper’s Bazaar a Rolling Stone. Byl to muž, díky kterému byly "dekolt a větrem ošlehané vlasy" cool. Jeho životní styl Andy Warhol/Studio 54 ztělesňoval všechny extravagance doby. Mohl se bavit s nejlepšími z nich. A ano, jednou byl zatčen za to, že chodil nahý po Park Avenue a držel ceduli požadující, aby se Marilyn Monroe stala patronkou Hollywoodu! Psycho? Možná. Cool? Rozhodně.

 Francesco Scavullo byl mistrem "jednoho světelného zdroje" a pracoval pouze se základním Hassy a objektivem. Jeho práci a osvětlení konečně vážně studují mladí fotografové. Pamatujte, že za jeho vlády byla fotografie módy a krásy v podstatě žánrem považovaným za dodatečný nápad. Francesco Scavullo zemřel v roce 2004 ve věku 82 let, ale stopa, kterou zanechal, je konečně pečlivě studována,...zejména fanoušky jednoho světla, kteří se snaží napodobit vždy jednoduché, ale smyslné dílo, které vytvořil. Jeho kniha "Scavullo o kráse" je nutností pro sběratele a studenty osvětlení.

www.youtube.com/watch?v=HFgVQZ7w-wU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=eEcso-ZMuYg

https://www.youtube.com/watch?v=4Sg_urgR884

Reakce na Christian: Vincent PETERS www.vincentpetersphotography.com art-dept.com/photo...

Jedno malé, celkem poučné a krátké videjko v návaznosti na tu debatu v české hospodě o vztazích mezi těmi co fotí a jsou foceni. :-) 

SAM HASKINS

Sam Haskins byl britský fotograf, (narozen 11. listopadu 1926) v Kroonstad,  Jižní Afrika. Vystudoval na "Johannesburg Technical College”-  1945–1948, kde absolvoval všeobecný kurs umění a následně pak nástavbu na fotografii. V letech 1949 až 1951 studoval na London School of Printing and Graphic Arts v Bolt Court, později přejmenované na London College of Printing a nyní na London College of Communication.  Svou kariéru zahájil v Johannesburgu a v roce 1968 se přestěhoval do Londýna, kde studoval fotografii během éry Festivalu Britain v letech 1949-1951. Festival of Britain měl sloužit jako povzbuzení pro britskou veřejnost a měl ukázat historii a kulturní dědictví Spojeného království a britského impéria. Lehkost, kterou Sam vnesl do obsahu svých snímků, byla kombinována s jeho charakteristickou snahou ukázat své modely jako přirozené a skutečné lidi. Samovo jedinečné soustředění a nasazení vytvořily jeden z velkých průkopnických momentů v historii poválečné fotografie s produkcí knihy "Five Girls" v roce 1962. https://sam-haskins-photography.squarespace.com/five-girls Toto průlomové dílo definovalo a osvobozovalo fotografii postav od klišé a vytvořilo z "Five Girls" okamžitý bestseller. Sam na sebe a svou fotografii nastavil neúprosně vysoké standardy zaměřené na kreativitu a prezentaci. Jeho nezaměnitelná oslava života, krásy, smyslnosti a vizuálních nápadů si našla obrovské mezinárodní publikum. "Cowboy Kate", poprvé vydaná v roce 1964, je rozmarný westernový příběh a první kreativní fotografická kniha využívající čisté vizuální vyprávění. Design, móda, fotografie, hudba a filmový průmysl odkazují na 'Cowboy Kate' po mnoho let, což z 'Cowboy Kate' dělá jednu z nejprodávanějších knih o umění všech dob. 'Cowboy Kate' vyhrála " Prix Nadar” v Paříži v roce 1964 a on tak byl zařazen na výstavu 'The Open Book: A History of the Photographic Book from 1878 to the Present' v Mezinárodním centru fotografie v New Yorku v roce 2005. Sam byl mistr studiového a lokačního fotografování a jeden z největších černobílých tiskařů své generace. Jeho obsah byl rozsáhlý, sahal od něžného a hlubokého po náladový a vtipný a odrážel se v jeho díle, od etnické pocty v "African Image" a jeho aktů v "Five Girls", "Kovboj Kate" a "Dívka z listopadu"  k jeho grafickým fotografickým ilustracím v 'Haskins Posters.' V polovině 70. let byl Sam Hoskins "objeven" módním průmyslem, který nevědomky odkazoval na jeho práci po celá desetiletí. Cowboy Kate & Other Stories byla pravděpodobně první knihou, která záměrně zkoumala černobílé fotografické zrno jako médium pro výraz a design obrazu. Ve své době byla velmi vlivná, po celém světě se jí prodalo zhruba milion kopií a v roce 1964 vyhrála Prix Nadar ve Francii. I nadále ovlivňuje současné fotografy, filmaře, módní návrháře a vizážisty." November Girl” obsahovala klíčové obrazové koláže, které tvořily základ mnoha grafických a surrealistických experimentů v 70. a 80. letech. "African Image” byl vizuální poctou původním obyvatelům, kultuře, krajině a divoké zvěři subsaharské Afriky. Snímky představují celoživotní zájem o fotografování graficky podnětných prostředí a formálně dokumentují jeho vášeň pro řemeslo. 

V roce 1968 se Haskins přestěhoval do Londýna a provozoval studio v Glebe Place hned vedle King's Road. Pracoval jako reklamní fotograf pro mezinárodní spotřebitelské značky Asahi Pentax, Bacardi, Cutty Sark whisky, Honda, BMW, Haig whisky, DeBeers, British Airways, Unilever a Zanders a specializoval se na uměleckou režii a focení kalendářů, zejména pro Asahi Pentax. v Japonsku. Přestože na konci 60. a na začátku 70. let na krátkou dobu podporoval Hasselblad, jeho loajalita ke středoformátovému fotoaparátu 6x7 a objektivům od Asahi vyústila ve vzácné dlouhodobé spojení mezi výrobcem fotoaparátů a fotografem. Od roku 1970 do roku 2000 vyrobila společnost Asahi Optical (později Pentax) 30 kalendářů, z nichž Haskins nafotil a umělecky režíroval 15 vydání včetně kalendáře tisíciletí. Žádný jiný fotograf nebyl vyzván, aby přispěl více než jednou. Galerie Pentax Forum v Tokiu, která pořádá jeho výstavy. Jeho první kontakt s Asahi přišel v roce 1967, kdy mu Asahi Optical darovala 35mm kameru poté, co se doslechli, že fotil "African Image” s různými fotoaparáty jejich konkurentů. V roce 1972 vytvořil svou první barevnou knihu Haskins Posters. Haskins úspěšně vydal knihu mezinárodně prostřednictvím své vlastní společnosti Haskins Press. Kniha získala zlatou cenu na New York One Show. V té době se nejznámější obrázek z Haskins Posters, dívčí tvář překrývající jablko se včelou u stopky, objevil na obálce nebo v úvodnících téměř všech velkých fotografických časopisů po celém světě. Tento obrázek byl součástí dobře propagovaného vizuálního a grafického experimentování s jablečnou tématikou v 70. letech 20. století, které na chvíli vyústilo v to, že mu fotografickí novináři přezdívali "Sam the Apple man". Dne 19. září 2009, v den zahájení výstavy Fashion Etcetera v Milk Gallery v New Yorku, utrpěl mrtvici a o devět týdnů později zemřel doma v Bowralu v Austrálii.

vimeo.com/38470281

sam-haskins-photography.squarespace.com

Ještě jedno hezké povídání s Davidem Bailey. Taky nemám moc rád plánování při focení :-) 

Reakce na Christian: A kde ho splašit?- Ten film. Koukám na gůglu a nikde nic, jen ukázky....

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete. :-) SZ

Reakce na fotograf: Může se vůbec dnešní fotograf přiblížit tomu, co dokázal a zažil? :-) ...

A kde ho splašit?- Ten film. Koukám na gůglu a nikde nic, jen ukázky.

Reakce na Christian: David Bailey  David Bailey (narozen 2. ledna 1938, Londýn, Anglie) Br...

Může se vůbec dnešní fotograf přiblížit tomu, co dokázal a zažil? :-)  Doporučuji dokument David Bailey: Four Beats To The Bar And To Cheating

David Bailey 

David Bailey (narozen 2. ledna 1938, Londýn, Anglie) Britský fotograf a režisér známý svými reklamními, celebritami a módními fotografiemi.

Stal  se ikonickým kronikářem desetiletí se dvěma definujícími portrétními publikacemi David Bailey – Box of pin-ups (1965 ) a Goodbye Baby and Amen (1969). Bailey byl vůdčí postavou londýnské scény Swinging Sixties a poskytl část inspirace pro roli fotografa v Antonioniho kultovním filmu Blow Up (1966). Bailey měl svou první muzejní výstavu v National Portrait Gallery. v roce 1971. 

David Bailey, jehož kariéra ve fotografii ho nakonec přivedla do kontaktu s vysokými vrstvami britské společnosti, pocházel z dělnického prostředí východního Londýna. Vystudoval v Londýně, v mladém věku opustil školu, pracoval v řadě podřadných zaměstnání a v letech 1957–58 sloužil u Royal Air Force v Malajsii. Od mládí se zajímal o malbu a fotografii, v roce 1959 se vyučil v John French Studio, kde se začal se jako asistent věnovat módní fotografii. V roce 1960 začal fotit pro britský Vogue, kde pracoval asi 15 let, nejprve jako štábní a později na volné noze. Na volné noze působil i v jiných časopisech a novinách.

Baileyho módní tvorba a portrétování celebrit, charakterizované ostrým pozadím a dramatickými světelnými efekty, změnily britskou módu a fotografii celebrit z elegantní, ale zdrženlivé stylizace na něco mladistvějšího a přímějšího. Jeho práce odráží britský kulturní trend 60. let 20. století bourání zastaralých a rigidních třídních bariér tím, že do oděvů i uměleckých produktů vnáší dělnický nebo "punkový" pohled. Bailey sám se stal celebritou, která ztělesňovala "swingující Londýn"; byl známý svými aférami s několika slavnými ženami, mezi nimi modelkou Jean Shrimptonovou a herečkou Catherine Deneuveovou, se kterou se oženil v roce 1965 (rozvedený v roce 1972). Předpokládá se, že inspiroval roli fotografa Thomase ve filmu Michelangela Antonioniho Blow-up (1966). www.npg.org.uk/collections/search/person/mp05044/david-bailey

www.youtube.com/watch?v=hZ8YWL-S-gI

Albert  Watson

Watson se narodil 1942 v Edinburghu, ve Skotsku jako syn učitele tělesné výchovy.

 Začal jako matematik, učil jeden a půl roku, následně přešel do továrny na čokoládu kde ochutnával a testoval čokoládu. Pak šel na univerzitu St, Andrews a rozhodl se pro grafický design. Po dvou letech studia grafického designu objevil fotografii a okamžikem kdy objevil fotografii se celý svět pro něj změnil. Musíme si uvědomit, že od malička na jedno oko je slepý.. Fotografií se stal doslova posedlý, zamiloval se do ní. Studuje film a televizi na Royal College of Art, v Londýně, Získal stipendium na studium ve Státech. Když přijel do Států, tak tam znal jen jednoho člověka, který bydlel v LA, který pracoval ve nějaké společnosti s názvem MaxFactor. Zašel za ním s malým portfoliem svých fotografií, ale žádné fotografie žen, takže jako první dostal otázku, kde máš fotografie žen. Odpověděl, že jsou na lodi, která připlouvá, protože ve skutečnosti, žádné neměl. Přítel mu řekl, mám agenturu co patří pod MaxFactor vyber si modelku a pár šatů pro ni, nafoť pár fotek s ní abychom viděli co můžem udělat pro Tebe. Vybral skoro všechny svoje zbylé peníze a nakoupil filmy, a vybral si v agentuře modelku. a fotil ji a jejího kamaráda 12 hodin. V té době už byl ženatý a měl dvě děti, takže to nebyla jednoduchá situace pro něj i rodinu. Po dvou dnech přišel zpátky ke kamarádovi a položil mu na stůl 70 svitků filmů, ten nic neřekl, jen aby počkal, takže Watson zůstal v obavách. Za chvíli se vrátil s tím, že to ukázal pár lidem a má dobrou zprávu, chtějí si koupit fotku z těch snímků. Tomu se odlehlo, protože nevěděl, kde sehnat peníze na papíry a zpracování. Kamarád mu řekl, fajn, dám ti " PO” ( "PíOu " ) což Watson slyšel poprvé v životě a tak ve výtahu "PO” skoro roztrhal. Pak se podíval a zjistil, že mu chtějí zaplatit 150 USD za snímek a celkem 600 USD plus všechny výdaje i se zpracováním, což byly pro něj velké peníze. .  Nevěděl co je to PO. Doma pak jeho žena učitelka se na to podívala a řekla, že je tam nula navíc tedy 1500USD což se jim oběma zdálo nemožné, chyba., protože by to bylo 6000USD za den- v roce 1970. A tak se bál , že když předloží k proplacení 6000USD , tak budou oba deportování zpět do Skotska . Tak se rozhodl, že půjde se zeptat přítele . Když přišel, tak ten mu řekl, mám pro Tebe další dobrou zprávu, další snímky z toho focení si chtějí koupit a k dotazu na cenu mu řekl, teď máme v rozpočtu jen 1500USD za snímek, ale příště už to bude více.  V tom okamžiku si řekl, miluji Ameriku. Tak začala jeho cesta uměním a módou. 1976 získal svou první práci pro Vogue a ve stejném roce se usadil v New Yorku. V roce 2010 mu byla udělena The Royal Photographic Society's Centenary Medal and Honorary Fellowship (HonFRPS) and Královské fotografické společnosti jako uznání trvalého a významného příspěvku k umění fotografie ve světě. Jeho fotografie jsou snad ve všech prestižních galeriích světa, v soukromých sbírkách a jeho přístup k fotografii je více než inspirující. 

Jeanloup Sieff 

Narodil se v Paříži polským rodičům Jeanloup Sieff (1933 - 2000) dostal ke 14. narozeninám fotoaparát . Nedokončil kurzy literatury , žurnalistiky a fotografie na škole Vaugigard v Paříži, a presell na školuVevey ve Švýcarsku, kde absolvoval 7měsíční kurs fotografie. Po návratu domů 1954 se pokusil získat práci v kinematografii, což se nepovedlo, ale zůstal fascinován hvězdami a režiséry; začal fotografovat módní fotografii v Elle v roce 1956 kde začal vnášet prvek erotiky do toho, co bylo dříve většinou vysoce respektovaným uměním. Zpupnost v jeho záběrech vystřídala povýšenost, částečně oblečené modelky natahovaly obnažené paže a ramena nebo nahá záda před kamerou.

V roce 1958 nastoupil do Magnum, což mu umožnilo hodně cestovat. 

Většinu šedesátých let se usadil v New Yorku, pracoval pro Esquire, Harper's Bazaar, Vogue a Elle, kde mimo jiné fotografoval celebrity jako Jane Birkin, Yves Saint-Laurent, Rudolf Nureyev a Alfred Hitchcock. Sieff získal řadu cen včetně Prix Niepce, Chevalier des Arts et Lettres v Paříži v roce 1981 a Grand Prix National de la Photographie v roce 1992 a jeho práce jsou uloženy v mnoha soukromých i mezinárodních sbírkách.

Sieff je ohlašován jako jeden z velkých mezinárodních fotografických talentů posledního půlstoletí a ve své generaci zanechal nepopiratelný otisk. Plodný v mnoha oblastech, rozmanitost jeho snímků podtrhuje jeho široké umění, od módy, aktů, krajiny a portrétu.

S velkou houževnatostí sledoval Sieff osobní a vysoce efektivní charakteristický styl, nasáklý hravou představivostí s nádechem ironie. Ojediněle pracoval v barvách, upřednostňoval disciplínu černé a bílé, často využíval ve svůj prospěch prostorové zkreslení širokoúhlých objektivů, dramatický potenciál stínu a využití tónu.

 Jeanloup Sieffn ás opustil poměrně mladý a změnil úhel pohledu hodně lidí na široúhlý objektiv. Jeho práce se vyznačují silným smyslem pro kompozici , elegantní linie, použití černé a bílé při zdůraznění rozdílných struktur na fotografiích. Jeho fotografie byla hravá a nad rámec tehdejší normy. Naštěstí našel se našel ve fotografii, jinak by skončil u své původní kariéry gigola! J

Není pochyb o tom, že to byla americká a francouzská kinematografie té doby, která výrazně ovlivnila jeho tvorbu. Jeho módní snímky Vogue s širokým úhlem záběru a swingujícím Londýnem 60. let jsou jedny z nejuznávanějších snímků doby, …pravděpodobně ještě více než jeho současníci té doby. Když se ho zeptali na jeho fascinaci tancem, řekl, že se pokoušel zachytit prostor plný pohybu. Sieff se skutečně snažil reprodukovat francouzské umělecké mistry, Rodina, Seurata atd., ve filmu a aplikoval to na svá módní focení.

Fotografie a Politika 60. let

Jeho Death Valley a britské krajinářské fotografie byly považovány za více než dost politické povahy, zvláště když byly začleněny do módní tvorby. Tuto stránku své práce v bouřlivých 60. letech měl ale tendenci zlehčovat.

Do fotografické agentury Magnum nastoupil v roce 1958, byl oceněn při reportáži o smrti papeže Pia XII. Pracoval po celé Evropě, dokud neodešel do New Yorku a začal s Harpers Bazaar, kde se vstoupil do diametrálně odlišného světa módy. Pamatujte, že jeho použití širokoúhlých objektivů v módě a portrétování celebrit bylo v té době přelomové.

Jeho skutečná láska k životu, nejen fotografování, je skutečně dědictvím, které po sobě zanechal Jeanloup Sieff. A je to vidět na jeho práci. ​

jeanloupsieff.com

www.photography-in.berlin/galerie-36-jeanloup-sieff-im-schatten-der-linie/

www.la-photographie-galerie.com/artists/photos-43/sieff.html

Jacques Olivar                                                                                    se narodil v Casablance. Jako mladý šel do letecké školy, aby se stal pilotem letadla. Nesmírná radost, kterou měl z létání s letadly, však neodvrátila jeho vášeň pro fotografii. Začátek jeho fotografické kariéry začal s úspěchem díky jeho fotografické práci na reklamní kampani na punčochy DIM. Za svou práci na této kampani mu byla udělena "První cena" od prestižního "Club des Directeurs Artistiques" (Klub uměleckých ředitelů). V následujících letech získal tuto cenu ještě několikrát. V roce 1984 mu byla také udělena cena "Grand Prix Stratégies" za nejlepší reklamní kampaň roku a také "První cena" od "Art Directors Club" za svou fotografickou práci na Lois Džíny.

V roce 1987 Olivar přešel na módní fotografii, od té doby se jeho práce pravidelně objevují na stránkách nejprestižnějších mezinárodních časopisů jako: British Vogue, Italian Uomo Vogue, Spanish Vogue, French Glamour, German Vogue, Vogue Homme International, French Marie-Claire, italská Marie-Claire, Marie-Claire Bis a Marie-Claire USA.

Spojil také své síly s významnými oděvními návrháři a byl pověřen vytvářením jejich image: Giorgio Armani, Hermès, Comme des Garçons, Céline, Trussardi, Strenesse, Rykiel atd. Emoce, elegance a krása jsou stálými klíčovými prvky, které jsou jádrem fotografických děl Jacquese Olivara.

Propracovanost odrážející se v jeho fotografiích není nikdy arogantní ani nedostupná. Vždy se jedná o kombinaci jednoduchých prvků, které jsou spojeny a výsledkem je krásně harmonický efekt.

Jádrem fotografických děl Jacquese Olivara jsou klíčové prvky emocí, elegance a krásy. Jeho fotografie, věrná svému pojetí lidskosti, je citlivá a její moderní charakter vyplývá z ležérní elegance žen, které fotografuje. Prostřednictvím kombinace jednoduchých prvků jsou Olivarova díla prodchnuta silným smyslem pro sofistikovanost a harmonii.

www.jacquesolivar.com

Andreas H. Bitesnich 

 je považován za jednoho z největších fotografů naší doby. Zejména v oblasti focení aktů patří k nejlepším na světě. Andreas H. Bitesnich se narodil ve Vídni v roce 1964. Po střední škole nastoupil na pozici maloobchodního prodejce. Jeho vášeň pro fotografování začala náhodnou návštěvou Milána, když mu jeho přítel, asistent fotografa, ukázal jeho portfolio černobílých fotografií. Andreas se sám pak naučil příslušné fotografické techniky. V roce 1988 začíná fotit a v roce 1989 se rozhodl skončit s prací maloobchodníka a začíná pracovat jako profesionální fotograf. Inspirován a uchvácen módní fotografií si pořídil svůj první vlastní fotoaparát. Od roku 1989 se věnuje výhradně fotografii a je zastoupen na mnoha skupinových i samostatných výstavách po celém světě v renomovaných galeriích a muzeích. Fotografie na jeho první skupinová výstava v roce 1993 " Photographieren " v galerii Würthle ve Vídni měly velký ohlas . V hromadě cen a ocenění si někteří snad vzpomenou na rok 1998 kdy získal cenu Gustava Klimta za rakouskou kampaň o zvyšování povědomí o AIDS.

Andreasi H. Bitesnichovi se podařilo vyvinout si svůj vlastní jedinečný styl v každém z různých fotografických žánrů, kterým se za posledních 34 let věnoval. Na začátku své kariéry způsobily jeho fotografie aktů senzaci svým sochařským přístupem a dramatickým osvětlením. Bitesnich dovádí svou oslavu krásy a erotismu lidského těla do takových extrémů, že se jeho akty stávají meditací na téma "Forma". Výstava Tension v L.A. představila tak díla z jeho různých sérií aktů a zasadila je do nového kontextu.

V žánru cestovatelské fotografie představuje kniha "Indie" milník ve fotografickém průzkumu jiných kulturních sfér. Andreas se zamýšlí nad konvencemi a klišé historické cestovatelské fotografie a zároveň rozvíjí vlastní vysoce působivý obrazový slovník pro tento žánr. S fotografiemi pořízenými v různých zemích, kam za posledních 34let cestoval, výstava odhalila široké spektrum cestovatelské fotografie Andrease H. Bitesnicha a její význam v jeho tvorbě.

Bitesnichovy portrétní fotografie. podtrhují intenzitu jeho portrétů. V silně grafické estetice Bitesnich reinterpretuje městské krajiny často fotografovaných velkých měst ve vysoce osobním stylu.

www.bitesnich.com/photography/

Vše nej nej k narozkám Richarde i když s malým zpožděním. Rádi vzpomínáme a probíráme se s kamarádem dobou kdy dělal pro Irvinga Penna v komoře nad touhle fotkou. 

Reakce na fotograf: Přeji vám VESELÉ VELIKONOCE! :-)

Také přeji Veselé a příjemné Velikonoce všem :-)

Přeji vám VESELÉ VELIKONOCE! :-)

Reakce na Christian: Paolo už tady je, ale fajn. Pěkná byla výstava co měl v Berlíně- CAMER...

Aha, nejel jsem až tak hluboko do minulosti :)

Reakce na Perry Daktar: instagram.com/roversi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Paolo už tady je, ale fajn. Pěkná byla výstava co měl v Berlíně- CAMERA Work, tam jsem ten jeho úvod bohužel prošvihnul, ale alespoň jsem si tenkráte vyzkoušel poněkud rychlejší jízdu po německé dálnici, abychom stačili začátek vernisáže. Ok, přišli jsme pozdě, ale výstava byla krásná. :-) www.youtube.com/watch?v=tPskO5fmsQE

Reakce na Christian: Photo

Reakce na Christian: Robert Farber   New York, New York  Robert Farber , oblíbený uměle...

Robert Farber 

New York, New York 

Robert Farber , oblíbený umělec Jacqueline Kennedy Onassis. Je legendou ve světě fotografie. Farber, který plynule spojuje komerční a výtvarnou fotografii, fotil pro značky od Paramount po Peugeot a přednášel na Smithsonian Institute. Získal několik ocenění včetně " Fotograf roku”  od PMA (Photographic Manufacturers Association) a jeho jedenáct vydaných fotoknih se prodalo přes půl milionu výtisků. V současné době se v PBS připravuje dokument o jeho životě a kariéře.

Farberovy impresionistické fotografie zobrazují svět půvabu a krásy, který se někdy může zdát ztracený v době instagramových influencerů a televizní reality show. Pravděpodobně nejlépe známý pro své ženské akty, které způsobily revoluci v reklamním průmyslu v 70. letech, Farber zachytil mnoho témat, od amerických hostů přes divoké koně až po bouřlivé roviny afrických savan. Farberovy fotografie spadají do přímé linie s Man Rayem, Helmutem Newtonem a Henrim Cartierem Bressonem.  

Robert Farber je současný americký fotograf nejlépe známý pro své ikonické snímky nahých žen. "Jednoho dne jsem se procházel po Miami Beach a uviděl velkou ženu, která měla na sobě ty nejmenší provázkové bikiny, jaké jsem kdy viděl, jak seděla na pláži a pletla. Říkal jsem si: 'Kéž bych měl fotoaparát.' Najednou jsem viděl fotografii jako způsob, jak zachytit okamžik pro vyprávění," vysvětlil. Narodil se 29. února 1944 v Newarku, New Jersey, od mládí se zajímal o umění, ale na vysoké škole pokračoval ve studiu obchodu a marketingu. V roce 1970 se Farber přestěhoval do New Yorku a začal fotografovat ve stylu, který měl jemně zaměřený vzhled obrazu. Tato díla si získala pozornost reklamních agentur a začal pracovat na kampaních pro Cotton Incorporated. Jeho smyslné fotografie ze 70. let vedly k tomu, že jeho fotografie jsou jak v  Playboy tak i Penthouse. Farber dále vydal několik úspěšných fotoknih, včetně Natural Beauty (2001) a American Mood (2004). V současné době žije a pracuje v New Yorku, NY. Dnes jsou jeho fotografie ve sbírkách Kemper Museum of Contemporary Art v Kansas City a International Center of Photography v New Yorku.