Fotopátračka.cz

Bettina Rheims

 je francouzská umělkyně a fotografka. Je dcerou Maurice Rheimse z Francouzské akademie. Poté, co byla modelkou, novinářkou a otevřela si uměleckou galerii, V roce 1978 ve věku 26 let začala s fotografií . Zpočátku dělala mnoho zakázek na zakázku, jako jsou obaly alb pro Jean-Jacquese Goldmana a fotografie různých hvězd. Od roku 1980 se věnovala výhradně fotografii. Vytvořila sérii fotografií strip-tease umělců a akrobatů, které byly v roce 1981 vystaveny na dvou osobních výstavách, v Centre Pompidou a v Galerii Texbraun v Paříži. První dekádu její fotografické tvorby (1980-1990) charakterizují černobílé fotografie, nahých či polonahých modelek a portréty vycpaných zvířat.  Bettina Rheims zachovala silný realistický aspect ve svých fotkách. Její smyšlení jí poskytlo klíčový základ pro její fotografie, kde stud a nepohodlí nemají místo. Když se na to podíváme ze sociální perspektivy, dala Rheims ženám příležitost vyjádřit se ve své skutečné přirozenosti. 

90. léta – roky úspěchu a kontroverzí

Začátek 90. ​​let byl ve znamení série portrétů androgynních teenagerů Modern Lovers, které byly upraveny a vystaveny v Paříži, Londýně a Spojených státech. Toto byla poslední série, ve které pořizovala pouze černobílé fotografie. Její mýtický seriál Chambre Close, realizovaný v letech 1990 až 1992 ve spolupráci se Sergem Bramlym, byl začátkem jejího experimentování s barvami. Sklidila obrovský úspěch nejen v Evropě, ale i po celém světě a vydaná kniha se stala bestsellerem.

Přestože je Modern Lovers serie méně populární než Chambre Close, je zajímavá, protože sloužila jako rozšíření citu pro osobní krásu před krásou diktovanou konzumním systémem. Našla si modelky, jak chodí po ulicích a v baru a žádná z nich nebyla starší než 20 let. To dodalo sérii hlubší prvek, protože všichni tito ženští muži a mužské ženy byli mladí lidé, jejichž identita byla stále ve fázi formování. Bettina je přirovnala k motýlům– tvorům, kteří jsou v procesu metamorfózy, aby se stali transcendentními.

Od roku 2000 se stala uznávanou fotografkou nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech, Japonsku, Koreji, Austrálii a Moskvě. V roce 2000 Bettina Rheims publikuje X’Mas, sérii fotografií mladých dívek, které objevují svou ženskost. Další z Bettininých slavných sérií fotografií jsou díla, která jsou součástí cyklu Gender Studies (2012), zobrazující transsexuály, ženy, které se staly muži, muže, kteří se stali ženami a třetí pohlaví – lidi, kteří si raději nevybírali pohlaví. a existují jako oba, přijímající dvojí identitu. 

Když zaokrouhlíme její umění od začátku do roku 2016 kromě fotografování portrétů slavných žen, jako jsou Madonna, Kylie Minogue, Sharon Stone, Catherine Deneuve a Carole Bouquet, byla také pověřena fotografováním Jacquese Chiraca na konci jeho prezidentské kampaně v roce 1995 Bettina Rheims žije a pracuje v Paříži ve Francii.  www.youtube.com/watch?v=L466qFI8nf4

Anne Brigmanová (1869–1950) je známá především fotografiemi na nichž zachycuje sebe a další ženské akty v krajině Sierra Nevady. Brigmanová byla ve své době považována za velmi radikální. Objektivizovat vlastní nahé tělo jako předmět svých fotografií na přelomu dvacátého století bylo průlomové; udělat to venku v téměř opuštěné divočině bylo revoluční. Ačkoli termín  feministické umění byl vytvořen až téměř sedmdesát let poté, co Brigmanová nafotila své první fotografie, je faktem, že jí fotoaparát dal sílu předefinovat nejen její místo jako ženy ve společnosti. Byla známá jako básnířka, kritička, zastánkyně filozofie Arts & Crafts a členka hnutí piktorialistické fotografie. Její fotografie propagoval Alfred Stieglitz, který ji zvolil za členku prestižní Photo-Secession. Od roku 1903 do roku 1944 udržovala Anne Brigman nepřetržitou korespondenci s Alfredem Stieglitzem. Brigmanová je také známá svou upřímnou uměleckou kritikou a názorem na kulturní a výtvarná témata a také jako publikovaná básnířka. Největší výstava, která kdy byla uskutečněna, shromažďuje více než 300 děl pokrývajících celou její kariéru ze sbírek Michaela Wilsona a Wilsonova centra fotografie v Londýně, Metropolitního muzea umění New York , Muzea George Eastmana a Oaklandského muzea v Kalifornii. MoMA, J. Paul Getty Museum a mnoho soukromých sbírek. Anne Wardrope . Brigmanová (3.prosince.1869 -8.února, 1950 El Monte, Kalifornie) byla americká umělkyně a fotografka, jedna z původních členů amerického spolku Fotosecesse a představitelka tohoto směru. Její nejslavnější snímky byly pořízeny v období od roku 1900 do 1920 a zachycují ženské akty v prvotním, naturalistickém kontextu.

sibik.cz Rozhodne

Claude Guillaumin

Claude Guillaumin se narodil v roce 1946. V roce 1964 během své vojenské služby v Armádní kinematografii, se setkává s Pierrem Houlesem, vášnivým fotografem. V té době 23letý Claude studoval architekturu. Spolu se svým novým přítelem objevuje fotografii, módu a modelky. Po skončení vojenské služby oba přátelé odjíždějí do New Yorku (na setkání s vlivnými umělci té doby). Akce se odehrála na konci 1967. Patrick Demarchelier, Gilles Bensimon, V studiu Isi Véleris na Park Ave South, se stává součástí "Blow up” generace, tedy všech těch francouzských módních fotografů, kteří monopolizovali většinu západních časopisů, od Vogue po Bazaar, 

Právě v tomto studiu pracuje Guy Bourdin, když přijede do NYC, Claude Guillaumin mu asistuje a zrodí se nové přátelství. Tato učňovská léta 1967-1970 pro ně představují trvalý šok, protože americký svět je tak odlišný od světa starého kontinentu. Ocitají se utopeni v množství uměleckých a protestních akcí. Je to každodenní hektická doba, svět umění, rocku a sexuální svobody  Často navštěvují umělce té doby: Arman, Basquiat, Keith Haring, Jim Morrison, Andy Warhol, Patti Smith, Jimy Hendrix,… večírky v Max's Kansas City, Club 54 a bohatých Uptown "party". V roce 1969 se Claude Guillaumin přestěhoval do Carnegie Hall. Na tomto emblematickém místě newyorského uměleckého života se stýká s fotografy Billem Cunninghamem, Artem Kanem, Editou Sherman, modelkami Christie Brinkley, Cathee Dahmen, Patem Clevelandem ... módním ilustrátorem Antoniem Lopezem, který jej uvádí do portorického prostředí.  Po své instruktážní práci u Normana Carlsona -bývalého asistenta Irvinga Penna, pokud jde o světlo, nasvícení, absolvoval asistentské mise na volné noze pro Arta Kanea, Boba Richardsona (Terryho otce), Guye Bourdina a laboratorní stáže u Chris Von Wangeinham. Večer chodí na hodiny s Miltonem Glaserem (grafický designér) na School of Visual Arts. V roce 1969 mu umělecký ředitel časopisu Glamour, nabídl první "velký job": obálku na téma "Krása" s topmodelkou té doby: Cheryl Tiegs. Úspěch je okamžitý a jejich spolupráce bude trvat několik let. V roce 1970, požádal časopis ELLE Clauda Guillaumina, aby přijel do Paříže na focení. V letech 1970 až 1990 byl jeho život rozdělen mezi New York a Paříž. V USA pracuje pro časopisy Esquire, Glamour, In Style... Ve Francii jsou všechny časopisy na vzestupu: Biba, Cosmopolitan, Elle, Madame Figaro, Marie Claire, 20 Years old, Playboy, Vogue, Your Beauty. Také v Itálii: Harpers Bazaar Italy, Grazia Italy. Podepisuje reklamní kampaně pro Dior, Chanel, Clarins, Dim, Avon, Cover Girl, L'Oreal, Revlon ...

Fotografie s lidským rozměrem

Žena, tato "úžasná bytost", je stálým rysem Guillauminových prací. Přestože se pohybuje v odvětví, kde je každé tělo a tvář krásné, ale odlidštěné, používá jiný přístup, aby se odlišil od svých kolegů: chce zachytit duše svých modelů a odhalit jejich pravdu, jejich jedinečnost. Guillaumin chce víc než být jen krásný. Chce, aby ženy, které fotografuje, byly vášnivé, plné života a jedinečné. Guillaumin však není jen módní fotograf. Umělec tím, že do své tvorby vždy začleňuje silný lidský rozměr, vnímá fotografii především jako médium, jehož prostřednictvím lze otevřít oči světu, přírodě a lidstvu. Ve své nedávné tvorbě se umělec věnuje městské fotografii, kde zkoumá vztah mezi městem a lidmi. Claude Guillaumin se více zajímá o ženy než o oblečení. Bude proto uznáván a oceňován především za své "Krásy" fotografie. Vyniká ve vytváření nadčasových snímků během sezení "po natáčení". Na rozdíl od dnešních photoshopovaných dívek pak vytvářel portréty žen bez umělosti, aby zachytil jejich vnitřní krásu. Před Tops Models dává přednost začínajícím modelkám, které ho svádějí svou upřímností a vynalézavostí. V roce 1986 tedy vytvořil pro Figaro úvodník tehdy zcela nové Carly Bruni!  V roce 1974 ho jeho přítel John Casablancas, zakladatel agentury Elite požádal o vytvoření kalendáře Elite: V letech 1971 až 1976 dělá fotoseriály, které by dnes za svou provokaci jistě zcenzurovaly.

Od roku 2000 už Claude Guillaumin nepracuje. Neměl chuť na digitální technologie a vzhledem k tomu, že zažil velmi kreativní 70. a 80. léta, kdy se téměř vše dělalo v dobré náladě, pohodě tak toto know-how se bohužel vytratilo . Je snadné zapomenout na to, že na začátku těch let neexistoval ani Polaroid, ani Photoshop a že vyvolání barevných filmů laboratoři trvalo dva až tři dny. S vášní pro cestování a dobrodružství se právě v této oblasti věnuje dalším projektům. 

Claude Guillaumin dnes, s vědomím, že člověk ovlivňuje město a že město ovlivňuje člověka, neúnavně prochází ulicemi různých měst po celém světě, aby tuto interakci zachytil. Stále fotografuje New York, který tolik miluje. Cítí se zavázán této megalopoli, která ho přivítala a všemu ho naučila. Série těchto fotografií o obsahu popelnic a hromadění spotřebního zboží jsou odkazem na pop-art, ale také způsobem, jak odsuzovat konzumní společnost, která ho rmoutí.

V letech 2010 až 2015 Claude Guillaumin několikrát vystavoval své historické newyorské fotografie ze 70. let.V letech 2014 až 2016 se podílel na správě fotografické sbírky Pierra Houlese.

V roce 2016 vytvořila Camille Guillaumin galerii C.G, která má na starosti práva, distribuci a marketing fotografií Clauda Guillaumina. CG Gallery přináší svědectví o důležité éře a vzdává hold této generaci průkopníků ve světě módní fotografie. Je to také sdílení know-how stříbrné fotografie, tisky z temné komory, kvalitní práce. Ale především je to láska k fotografování, kterou Camille sdílí se svým otcem.

Irwing Penn

Narodil se v Plainfieldu v New Jersey 1917 a zahájil uměleckou kariéru jako student Pennsylvania Museum School of Industrial Art ve Philadelphii 1934 - 1938. Studoval kresbu, malbu, grafický a průmyslový design. Jeho nejvlivnějším učitelem byl Alexey Brodovitch, ruský emigrant z Paříže, obeznámený s historií a vývojem evropského umění a designu. Brodovitch pracoval v Harper’s Bazaar v New Yorku, v sobotu cestoval do Philadelphie, aby se setkal se svými studenty. Grafický talent Penna na Brodovitche zapůsobil a vybral si ho jako neplaceného asistenta na dvě léta v časopise. Po ukončení školy se Penn přestěhoval do New Yorku, kde pracoval jako nezávislý designér a ilustrátor pro Harper’s Bazaar a další klienty. Také si koupil fotoaparát a začal fotografovat výklady a nápisy Manhattanu. V roce 1940 zdědil Brodovitchovu pozici ředitele reklamního designu pro Saks Fifth Avenue, ale po roce odešel do Mexika jako malíř. Před odjezdem Penn na návrh Brodovitche,  nabídl svou pozici Sakse Alexandru Libermanovi, dalšímu ruskému emigrantu -  designérovi. Liberman odmítl, ale v době, kdy se Penn v roce 1943 vrátil do New Yorku, byl Liberman uměleckým ředitelem Vogue a laskavost mu vrátil tím, že nabídl Pennovi práci jako jeho asistenta. Prvním úkolem Irvinga Penna bylo dohlížet na design obálek  Vogue. Když načrtl několik možných fotografických podob obálek, nemohl s nimi  zaujmout fotografy ze štábu, a tak se sám vydal do fotoateliéru. Výsledek byl publikován jako obálka Vogue 1. října 1943. Pennovy fotografie se v průběhu příštích 50 let objeví na více než 150 obálkách Vogue. Po celou dobu své kariéry Penn dával přednost čistému pozadí a dával svým fotografiím architektoničtější styl než jeho kolegové módní fotografové. " Mnoho fotografů má pocit, že jejich klient je předmět ," vysvětlil v rozhovoru roku 1991 v The New York Times "Moje klientka je žena z Kansasu, která čte Vogue." Snažím se ji zaujmout. Drsný portrét, který není pro fotografa největší radostí na světě, může být pro čtenáře nesmírně zajímavý. Penn opustil časopis v roce 1944, aby se připojil k armádě, sloužil u Americké polní služby v Itálii a poté jako fotograf v Indii, ale vrátil se do Vogue v roce 1946, poté vzal kromě své módní práce také cestovní úkoly. V padesátých letech se Penn přestěhoval do portrétu a fotografoval nejen slavné herce, hudebníky a politiky, ale i obyčejné lidi. V letech 1950 - 1951 publikoval sérii snímků s instalatéry, prodavači a uklízečkami v New Yorku, Paříži a Londýně. Penn kdysi řekl, že jeho vzor jak zachytit smysluplné portréty, byl vytrvale fotografovat , často po dobu i několika hodin dané osoby. Penn byl vysoce ceněn pro svou pečlivou techniku ​​temné komory a byl uznáván pro své mistrovské, velkoplošné platinové tisky. "Za ta léta jsem musel strávit tisíce hodin přípravou každého listu v očekávání dokonalého tisku." Penn napsal ve své knize z roku 1991, Passage: A Work Record. I přes jeho úspěch ve světě módy byl Penn stejně oceněn kurátory v celém uměleckém světě. Merry A. Foresta, spoluorganizátor retrospektivní výstavy v roce 1990 v National Portrait Gallery a Smithsonian American Art Museum, napsal, že jeho fotografie vykazovaly "kontrolu uměleckého ředitele spojeného s procesem umělce" . Ve své katalogové eseji o retrospektivě práce Penna z roku 1984 v Muzeu moderního umění John Szarkowski, tehdejší kameraman, napsal: "Milost, vtip a vynalézavost jeho tvorby vzorů, živá a překvapivá elegance jeho linie a jeho citlivost na charakter, výstřední humor, světlo dělají z Pennových fotografií, dokonce i těch jemnějších, potěšení pro naše oči. " Po většinu své kariéry Penn cestoval po celém světě a fotografoval lidi a kultury od Jižní Ameriky na Blízký východ a Novou Guineu." Sbírka mnoha nejdůležitějších fotografií Penna získala National Portrait Gallery a Smithsonian American Art Museum v roce 1990. V roce 1996 Penn daroval většinu svých archivů a 130 svých tisků Chicagskému uměleckému institutu. Knihovna a muzeum Morgan v New Yorku získala v roce 2007 67 Pennových portrétů a vloni je vystavila.

Miles Aldridge

Miles Aldridge se proslavil v polovině devadesátých let svými poutavými, vysoce stylizovanými fotografiemi s odkazy na film noir, historii umění a popkulturu. Vykresluje propracované mise-en-scènes v paletě zářivých kyselých odstínů. Tyto okouzlující, často erotizované obrázky zkoumají idealizované představy společnosti o domácí blaženosti, kde se pod bezchybným povrchem víří zlověstné spodní proudy. Aldridge pracoval více než dvacet pět let a dnes zůstává jedním z mála fotografů, kteří stále fotí na film. Jeho tvůrčí výstup zahrnuje velkoformátové polaroidy, sítotisky, hlubotisky...

Narodil se 1964 v Londýně jako syn proslulého uměleckého ředitele a ilustrátora Alana Aldridgea. Jeho zájem o fotografii začal již v dětství, kdy dostal Nikon F. Studoval grafický design na Central Saint Martins.  Aldridge zpočátku pracoval jako ilustrátor a režisér hudebního videa, poté se vrátil k fotografii. V roce 1996 začal spolupracovat s Francou Sozzanim, legendárním šéfredaktorem časopisu Vogue Italia a jejich spolupráce pokračovala dalších dvacet let. Kromě mnoha mezinárodních vydání Vogue se Aldridgeovy fotky pravidelně objevují v titulech, jako Harper's Bazaar, Numéro, W, The New York Times a The New Yorker.

Rozvíjí každý nový fotografický příběh tím, že své počáteční myšlenky vykresluje inkoustovými nebo tužkovými skicemi s barvami akvarelů a pastelových barev. Tyto kresby jsou nezbytnou počáteční fází jeho tvůrčího procesu. Věří, že fikce a teatrálnost mohou být pravdivější než dokumentování reality a své náčrtky Rád zachycuje detailní záběry ženského myšlení  a sdílí Hitchcockovu schopnost vytvářet silné momenty napětí, které diváky mění ve voyeury. Jen zřídka dovolí reálnému světu zasahovat do imaginární říše. Prostřednictvím jeho objektivu se dokonce i realita jeví jako umělá. Vracející se téma v celém Aldridgeově díle je falešný příslib luxusu. Psychedelické interiéry jsou vybaveny lákadly předměstského pohodlí v polovině století: zářivé kuchyňské spotřebiče, telefony v barvě cukrovinek a dobře upravená zvířata znamenají úspěch. milesaldridge.com huxleyparlour.com/artists/miles-aldridge/ https://www.lumas.com/artist/miles_aldridge/. www.youtube.com/watch?v=h6nqt59TbIk

Herbert List

Herbert List (1903–1975), narodil  se v  Hamburku , v úspěšné obchodní rodině. Když jako student literatury na univerzitě v Heidelbergu, se stal se List členem rodinného podniku s kávou. V polovině dvacátých let začal tak cestovat na plantáže po Karibiku, Střední a Jižní Americe a fotografoval. V roce 1930 se setkal s fotografem Andreasem Feiningerem, který ho seznámil s fotoaparátem Rolleiflex, a on začal pořizovat portréty přátel a fotografovat zátiší. Jeho experimentální fotografie byly " vize, kde se v uspořádání snaží zachytit podstatu obývající a oživující svět snů" List, si vyvinul elegantní a osobitý styl, spojil ve své fotografii klasické vzdělání s lyrickou citlivostí naplněnou surrealistickou estetikou. Byl také ovlivněn principy Bauhausu a Nové objektivity. V roce 1936 se stal profesionálem a pracoval v Paříži a Londýně, kde byl odkázán na Harperův bazar, a to nejen Hoyningen-Huene. Nespokojil se s módou, ale vrátil se k zátiší a vytvořil obrazy ve stylu, který nazval "fotografia metafisica". Během druhé světové války byl List, který se neúspěšně pokusil dostat do Ameriky, nucen sloužit v německé armádě a druhou část války strávil v Norsku v práci související s návrhem map. V roce 1944 využil příležitosti k obchodní návštěvě okupované Paříže a natočil portréty osobností světového umění, jako jsou Picasso a Christian Bérard. Po válce List fotografoval ruiny Mnichova. Udělal si čas také na více vlastních kreseb a také na sbírání starých kreseb. V roce 1950 vytvořil v palermských katakombách strašidelné ironické portréty. V roce 1952 ho Robert Capa přesvědčil, aby spolupracoval na projektu evropské poválečné mládeže. List strávil velkou část příštího desetiletí v Itálii a začal fotit na 35mm fotoaparát a s teleobjektivem. Během této doby pokračoval ve své vášni vytvářet portréty umělců a spisovatelů. V letech 1957-58, po 30 letech, se List vrátil do Karibiku a fotografoval mystické rituály domorodců pro švýcarský časopis Du. Dalších 15 let pak cestoval, fotografoval a vydával publikace. V posledních letech svého života List odmítl žádosti o retrospektivní výstavy svých fotografií, ale pracoval na speciálním čísle Du, které oslavovalo jeho 70. narozeniny. List zemřel v Mnichově v roce 1975. Jeho fotografie najdete v mnoha v mnoha veřejných institucích, galeriích: Benakiho muzeum v Aténách, muzeum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Muzeum Folfwang, Essen, Getty Institut-Gallery, Los Angeles; Metropolitní muzeum umění v New Yorku; Centre Georges Pompidou, Paříž;  Kunsthaus, Curych. www.magnumphotos.com/photographer/herbert-list/

Jan C. Schlegel

Jan C. Schlegel je uznávaným pro své nadčasové portréty domorodých obyvatel z celého světa. Narodil se 1965 se  v Schwarzwaldu v Německu. Fotografii objevil ve svých 14 letech. Pracuje s velkoformátovou kamerou na tradičním filmu. Jeho obrazy nejsou digitálně upravovány !!!- ale zvětšeny v tradiční temné komoře a částečně tónovány na Fomabrom Variant 111

Jeho černobílé fotografie jsou pořizovány fotoaparátem 4x5” (Ebony SV45 Ti) na Kodak Tmax 400. Negativy jsou vyvíjeny v ředění Kodak D76 Developer 1 + 1.

Pro vylepšení detailů stínu a vzhledu ostrosti je každý negativ obložený tradičně neostrou maskou. Zvýrazňovací masky se používají ke zvýšení detailů zvýraznění většiny jeho tisků. Každý tisk je částečně tónovaný, aby měl každý snímek svoji vnitřní dynamiku a hloubku. Tento proces často trvá několik hodin a při každém tisku dopadne jinak. Na konci je každá fotografie tónována Selenem, což zaručuje její maximální životnost a zvyšuje hloubku ve stínech.

www.janschlegel.photography

lensmagazine.net/jan-c-schlegel-the-tribes-of-our-generation/

www.kunstmatrix.com/en/jan-c-schlegel-photography

Nina Leen

(1914 - 1995)

Nina Leen se narodila v Rusku, strávila dětství v Itálii, Švýcarsku a Německu, kde studovala malířství a koupila si Rolliflex, a začala fotografovat život kolem sebe. Když se v roce 1939 přestěhovala do Spojených států, byla fascinována americkou kulturou a zachytila život kolem sebe z pohledu nestraného pozorovatele. Byla  první fotografka, které se připojily k časopisu LIFE a hned po příjezdu do Států LIFE prezentoval její fotografie želv. Světoznámým se pak stal příběh psa Luckyho. Její módní fotky  jsou ostré, lineární, zatímco její fotografie americké kultury jsou uvolněné a bez umělosti. Leen vydala patnáct fotografických knih. 

www.anatomyfilms.com/nina-leen-face-life/.                   artsandculture.google.com/story/the-thoughtful-portraits-of-russian-photographer-nina-leen/KgIyZhzLCcKhLw                                                                                     www.life.com/arts-entertainment/photographer-spotlight-nina-leen/.      photos.com/collections/nina+leen

MILAN VON BRÜNN

www.milanvonbrunn.com/

Aearon Siskind

Aaron se narodil v New Yorku ( 4.12.1903 - 8.2.1991 ), vystudoval v roce 1926 na City College v New Yorku a učil angličtinu na střední škole, dokud se v roce 1930 nezačal zajímat o fotografii. V roce 1933 se stal členem klubu dokumentární fotografie v New Yorku , kde se členové věnovali zlepšování sociálních podmínek v současné společnosti prostřednictvím svých fotografií. Během této spolupráce  vytvořil Siskind některé ze svých nejúspěšnějších a nejznámějších dokumentárních fotografií, včetně fotografií pro The Harlem Document (1937–1940), ale v roce 1941 se s organizací rozešel. předpokládal nové, abstraktnější zaměření ve fotografii a nechtěl zůstat na jednom místě, jak je patrné v "Tabernacle City", sérii fotografií zobrazujících lidovou architekturu Bucks County v Pensylvánii. Když jeho výstava této série  způsobila, že mnoho členů protestovalo proti jeho fotkám přímo a někdy dost drsně, tak opustil tuto NY organizaci zcela a našel podporu u Mark Rothko, Franz Kline a dalších malířů, kteří uznali jeho eliminaci obrazového prostoru a jeho soustředění na uspořádání objektů v obrazové rovině jako vlastnosti sladící jeho práci s jejich vlastními pracemi. Siskindovy fotografie byly široce vystavovány a za svou fotografii získal řadu ocenění, včetně Guggenheimova stipendia a ceny Distinguished Photography Award od Friends of Photography. Siskind byl instruktorem fotografie v Chicagském institutu designu a v letech 1961 až 1971 zde působil jako vedoucí katedry. Siskindovy abstraktní fotografie z konce 40. a počátku 50. let byly hlavní silou ve vývoji avantgardního umění v Americe. Odmítnutím třetí dimenze tato práce popírala představu, že fotografie se váže výhradně k reprezentaci. Siskindova práce jako taková sloužila jako neocenitelné spojení mezi americkým dokumentárním hnutím 30. let introspektivnější fotografií, která se objevila v 50. a 60. letech. Dal jsem sem hlavně jeho fotografie postav, zbytek na stránkách

www.artsy.net/artist/aaron-siskind

www.britannica.com/biography/Aaron-Siskind

www.moma.org/artists/5456

vimeo.com/ondemand/aaronsiskind

Cecil Beaton

Cecil Beaton byl, řekl bych, básník, výtvarník s romantickou posedlostí, člověk, který začal u fotografie z nuly, bez škol a stal se trojnásobným držitelem Oskara, obrdžel šlechtický titul za svoje fotografie. Dnes je dílo Cecila Beatona převážně v Victoria & Albert Museum, The Imperial War Museum a Cecil Beaton Studio Archive v londýnské Sotheby’s. V Sotheby’s schraňují stovky tisíc tisků a negativů a více než 40 scrapbooků. V jeho počátcích dvacátých let a zaznamenal zlatý věk módy se svým fotoaparátem 8 x 10 palců pro časopisy Vogue a Vanity Fair. Fotil lidi Marlene Dietrich po Pabla Picassa, Coco Chanel, Sergeje Diaghileva , Lucian Freud, Albert Camus, Marilyn Monroe a Grace Kelly a další. Beaton usiloval o fantazii a divadlo stimulovalo jeho vnitřní svět. Celý svůj život viděl svět fotografie z pohledu divadla. Jeho přítel on-a-off Truman Capote, kdysi nazval Beatona "záznamníkem fantazie", který "osvětlil přesný postoj okamžiku". Beaton spolupracoval s nesmazatelnou rolí kreativních myslí z propletených sfér filmu, divadla, tance, literatury, umění a módy. V roce 1928 britský Vogue ho pověřoval módní a portrétní fotografií a jakmile se Beaton prosadil v řadách londýnské společnosti, toužil prosadit se v zahraničí. Ve věku 25 let zamířil do New Yorku, následoval Hollywood v roce 1929, kde si vybudoval hvězdné portfolio a tím mezinárodní reputaci. Na veřejnosti byl někdy obviňován z toho, že je pyšný, ale v soukromí Beatona trápily pochybnosti o sobě samém, když jednou přiznal, že "začínal s velmi malým talentem, ale se silnými ambicemi". Je autorem 38 knih zahrnujících okouzlující sbírky fotografií, odhalující deníkové záznamy, válečnou dokumentaci, cestovní alba ... Jeho Sklenice módy z roku 1954 se stala kultovním předmětem jeho přemýšlení o historii módy, o ikonách, které ho inspirovaly.  Byl fotografem, který změnil úhel pohledu jak na kompozici nejen tím, že sám nebyl po celý život nijak příznivcem dokonalé- technicky přesné fotografie, ale vždy mu šlo spíše o atmosféru, kterou by fotorafie měla vyjadřovat. Fotil převážně s foťáky 8x10" a Rolleiflexem ( 6x6)

www.youtube.com/watch?v=mPhGvj5GBeI&feature=emb_logo  

Video má v sobě ukázku práce s jeho Asistentem 

www.youtube.com/watch?v=eCKx72zhbUU

www.vam.ac.uk/articles/cecil-beaton-an-introduction

www.npg.org.uk/whatson/cecil-beaton-bright-young-things/exhibition

Reakce na Christian: S tanko A badžić  Chorvatský fotograf, přítel, kterého dráha začala...

Ještě jedno hezké videjko- ale raději si vypnu vždy tu hudbu. :-) 

Stanko Abadžić 

Chorvatský fotograf, přítel, kterého dráha začala zcela náhodně v Praze. Dá-li Bůh, tak tahle bláznivá doba skončí a konečně se sejdeme spolu v Praze :-) Člověk, který má rád přirozené světlo a atmosféru.

sabadzic.net.amis.hr

www.museum-of-art.net/rooms/walk/1661

www.bandwmag.com/articles/stanko-abadzic-making-the-old-world-new

www.contemporaryworks.net/books/books.php

krásné povídání www.youtube.com/watch?v=4EGwtMbJMz0

Trochu dost tendenční povídání, ale ok. Tuhle knihu si zcela jistě nekoupím, přeci jen můj pohled na fotografii se ubírá jiným směrem. :-)

Gustav Aulehla

magazin.aktualne.cz/foto/fascinujici-lidskost-byti-na-fotkach-gustava-aulehly-tak-se/r~c12e06763bc011eb842f0cc47ab5f122/

Hezkej článek a ta serie fotek té lebky :-) 

Zajímavý článek

digineff.cz/na-tri-pokusy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-tri-pokusy

www.jemcresswellart.com/